Arantzazu harriz harri (piedra a piedra)

Existe un lugar donde la piedra reza y el arte se vuelve montaña, donde uno puede sumergirse en el corazón espiritual y estético de Gipuzkoa. El Santuario de Arantzazu, en las alturas de Oñati, pertenece a esa rara categoría de destinos que no se ofrecen de inmediato: primero se insinúan entre la niebla, luego se dejan adivinar entre hayedos y roquedos, y finalmente aparecen, de golpe, como surgiendo de las entrañas de la tierra, como una visión inmersa dentro del abismo.

Arantzazu no es un santuario tradicional. Es un encuentro entre el silencio monacal y la vanguardia del arte, entre la devoción popular y una de las aventuras más valientes, más audaces del arte sacro contemporáneo.

En euskera, Arantzazu remite al espino, a la “Arantza”. La leyenda —bella como un susurro antiguo— cuenta que un pastor a fines del siglo XV halló la imagen de la Virgen junto a un cencerro, entre zarzas y exclamó extrañado: “Arantzan zu?”, algo así como “¿Tú, entre espinos?”. Desde entonces, este lugar que emerge de la roca se convirtió en uno de los grandes santuarios de Euskadi, patronazgo sentimental y espiritual de Gipuzkoa, y hoy sigue conmoviendo al viajero con la misma mezcla de misterio y belleza. La tradición del hallazgo y el vínculo devocional con la Virgen de Arantzazu forman parte del relato histórico local y turístico de Oñati.

Hay viajes que empiezan en una estación de tren o en un aeropuerto. Este empieza en una curva. Iniciamos una carretera hacia lo sagrado.

La subida desde Oñati hacia Arantzazu es, en sí misma, un pequeño rito. Uno abandona poco a poco la comodidad del valle y se adentra en una carretera que va trepando hacia la montaña, que parece cerrar el mundo para obligarte a mirar sólo hacia arriba, se encarama entre montes, atraviesa un paisaje húmedo y profundo, y va dejando atrás la escala humana para adentrarse en una geografía más imponente, más antigua.

Un par de buitres dibujan espirales en el cielo. Por el camino aparecen pequeñas ermitas y arroyos que bajan con prisa. La cúpula verde del bosque parece cerrar el paso, la roca se vuelve protagonista y el aire adquiere esa densidad limpia de la montaña vasca. Entonces, casi sin aviso, aparece el santuario: emergiendo de los barrancos y edificado sobre roquedales. La frase no es retórica, es una descripción exacta. Arantzazu parece menos construido que descubierto al correr un velo.

Quizás ahí radique la primera gran razón para viajar hasta aquí: la sensación de haber llegado a un lugar inevitable, a un enclave que sólo podía existir en ese pliegue de la sierra, entre la piedra desnuda y el rumor del hayedo.

Descubramos una historia de fuego, espinas y renacimiento: el santuario actual es el heredero de una historia larga, marcada por la devoción y también por la adversidad. A lo largo de los siglos, Arantzazu sufrió tres grandes incendios —en 1553, 1622 y 1834— y hubo de ser reconstruido una y otra vez. Pocos lugares expresan tan bien esa idea de permanencia que no depende de la materia, sino del significado. La madera arde, la piedra se resquebraja, pero el lugar permanece.

Por eso Arantzazu emociona incluso antes de hablar de arte. Porque aquí todo parece responder a una misma intuición: lo esencial resiste.

La basílica que hoy contemplamos comenzó a levantarse en 1950, fruto de un concurso que ganó el proyecto de Luis Laorga y Francisco Javier Sáenz de Oiza, dos arquitectos jóvenes que tuvieron la gran osadía de proponer algo radical para su tiempo: un templo moderno, arraigado en el paisaje, profundamente contemporáneo y, sin embargo, hondamente espiritual. 

Los frailes franciscanos firmaron el encargo. Se construyó entre 1950 y 1955, aunque su culminación artística se prolongó durante décadas. 

Lo verdaderamente extraordinario no fue sólo la arquitectura. Fue la decisión, casi temeraria en la España de posguerra, de convertir el santuario en una obra total, una alianza entre fe y arte moderno.

Con una intuición que hoy parece visionaria, los arquitectos convocaron a algunos de los nombres fundamentales del arte vasco del siglo XX: Jorge Oteiza para las esculturas de la fachada, Eduardo Chillida para las puertas, Néstor Basterretxea para la cripta, Lucio Muñoz para el gran retablo del ábside, Fray Javier María Álvarez de Eulate para las vidrieras, Xabier Egaña para el camarín de la Virgen.

La propia documentación del santuario recoge esta constelación artística, que hoy convierte a Arantzazu en un lugar único: una basílica y, al mismo tiempo, un manifiesto de modernidad en piedra, hierro, vidrio y silencio.

La anécdota inolvidable es que el despliegue artístico dio como resultado un templo “demasiado moderno”. Sí, toda gran obra tiene su grieta y la de Arantzazu fue su propia audacia.

El proyecto resultó tan innovador que parte de su desarrollo quedó bloqueado durante años por el rechazo de ciertos sectores eclesiásticos, incómodos ante un lenguaje artístico que se apartaba de la imaginería tradicional. La historia del santuario conserva el eco de esa tensión: lo que hoy admiramos como una de las cumbres del arte sacro contemporáneo fue, durante un tiempo, considerado excesivo, desconcertante, incluso impropio. Las fuentes documentales del santuario recuerdan que el trabajo de Oteiza en la fachada provocó críticas desde el primer momento por no ajustarse a la estatuaria eclesiástica clásica.

Sin duda, no creo que haya símbolo más elocuente que el de los apóstoles de Oteiza: severos, desnudos de adorno. No fueron concebidos para gustar de inmediato, sino para interpelarnos. Para algunos, aquello era un escándalo. Para nosotros, hoy, es una lección de libertad creadora.

El Santuario se inauguró el 30 de agosto de 1955 con una fachada vacía, con los hierros esperando las esculturas de Oteiza, los apóstoles alineados en el suelo de la curva de acceso a la entrada.

El proyecto quedó bloqueado, y no fue hasta el clima de apertura del Concilio Vaticano II cuando pudo completarse.

Jorge Oteiza tuvo que abandonar sus apóstoles, las esculturas durmieron a la intemperie durante 15 años mientras el artista trataba de recuperarse del duro golpe. Era uno de los proyectos más importantes de su vida, sino el más importante y no podía continuarlo.

Cuatro de los apóstoles tallados casi completamente y los bloques de los otros diez apenas comenzados a tallar. No, no me he equivocado al contarlos. Son 14 figuras. El escultor afirmaba que no eran los 12 discípulos bíblicos tradicionales, sino que con esto buscaba representar la idea de una comunidad abierta al exterior, que invita a los demás a sumarse de manera solidaria.

Las figuras reflejan distintas emociones de la condición humana: rabia, dolor, ira… algunos tienen huecos en el pecho para simbolizar cuerpos que muestran su alma al espectador, mientras que otros muestran gestos de fraternidad.

Uno de ellos tiene cavidades en lugar de ojos y el que está a su lado le está dando la mano. Si miras los pies de este personaje, verás que uno de ellos es el pie más adelantado de todas las figuras. O sea que, aunque seas ciego, si te ayuda alguien, puedes ser el más aventajado.

El tercero por la izquierda se tapa los ojos, no quiere saber nada de los demás. Al final, es un grupo humano con distintos caracteres y emociones, y representan el interior de las personas.

Vale la pena contemplar despacio la basílica, como una experiencia estética. No entres enseguida. Camina primero por la explanada. Mira cómo el santuario se apoya en la roca. Deja que el paisaje te prepare para apreciarlo.

Hemos empezado precisamente por la fachada: el evangelio de la piedra. La fachada de Arantzazu no se contempla: se descifra. En lo alto del friso está la Piedad, también realizada por Oteiza: Cristo muerto a los pies de la virgen, no en su regazo, muerto a sus pies, en el suelo mientras la Madre clama y se enfrenta al cielo. Una virgen sin manto, sin adornos, casi sin rasgos fisonómicos, vaciada también por dentro. Pero en este caso el vacío está en el lugar del corazón.

La luz del verano se proyecta sobre el material liso, recorta las figuras: el apostolado de 14 y la Piedad sobre el hormigón gris. Convertir algo tan frío y duro como la piedra, algo tan material, tan terrenal en pura espiritualidad. Esa era la tarea del escultor: debía humanizar la materia y representar el alma del cristianismo.

En la fachada, Jorge Oteiza dejó una de las obras más intensas de la escultura vasca contemporánea. Sus apóstoles no son figuras ornamentales, son presencias, casi guardianes del umbral. Hay en ellos una espiritualidad austera, una tensión entre la forma y el vacío, una gravedad que no necesita explicación para admirarla. Aunque la tiene.

Esto convierte la visita en algo mucho más emocionante: no estás ante una obra complaciente, sino ante un templo que fue discutido, cuestionado, detenido… y finalmente consagrado como hito del siglo XX.

Las torres afiladas, la textura pétrea, la geometría áspera y la fuerza del conjunto dialogan con la montaña hasta el punto de parecer surgidas de la propia cantera del paisaje.

Dos son las torres del santuario que están en la fachada y una, separada del edificio y más alta, es la del campanario y remata con una cruz de hierro. La iglesia fue erigida en el lugar donde el pastor encontró la virgen, por eso la decoración de puntas de diamante que cubre las torres en alusión a las espinas de los arbustos.

Ahora entra, recorre la basílica como quien visita un museo y un lugar sagrado al mismo tiempo.

Eduardo Chillida, con sus bellísimas puertas nos invita a penetrar en el silencio. Pocas veces unas puertas justifican por sí solas un viaje. Las de Chillida lo hacen.

Maestro del hierro y del espacio, Chillida hace que entrar aquí se sienta como atravesar una frontera entre lo exterior y lo interior. Su hierro no cierra: convoca. En Arantzazu, el gran escultor vasco convierte el acceso en un gesto simbólico. Cruzarlas es sentir que se abandona el exterior sin renunciar a la materia, como si el metal aún llevara dentro la memoria de la fragua y del monte.

En el interior, las vidrieras son como la respiración de la luz. Y la piedra, la piedra parece inhalar ese color azulado.

Las vidrieras de Fray Javier María Álvarez de Eulate filtran la luz con una modernidad delicada, abstracta, casi musical. No ilustran, sólo sugieren. Y esa sugerencia vuelve la experiencia más íntima, más contemporánea, más viva.

El gran retablo del ábside, obra de Lucio Muñoz, llama la atención por la decoración en madera, añadiendo una vibración telúrica al conjunto. Aquí no hay plata ni oro, sino madera, más acorde con el entorno natural por el que estamos rodeados, que queda representado de forma abstracta.

No busca el esplendor dorado de los retablos históricos, propone otra cosa: una espiritualidad de textura, de profundidad, de sombra y relieve. Es una obra que no se “lee”, se siente.

Este templo es uno de los grandes centros de devoción de Gipuzkoa, hasta el punto de que la Virgen de Arantzazu es patrona de la provincia desde 1918.

La imagen antes tenía un camarín de plata y estaba adornada con lujosas capas, pero a mediados del siglo XX se prefirió exponerla con el cencerro junto al cual fue encontrada, sobre un trozo de espino recordando el momento de su aparición.

La pequeña imagen sólo mide 36cm. Es de piedra policromada lo que debe de haberla protegido de los incendios que asolaron los templos anteriores. Desde la nave apenas se aprecian los detalles por lo que, si tenemos interés, es preferible pedir a alguno de los padres franciscanos que cuidan el santuario, que nos enseñen el camarín de la virgen para verla de cerca.

La censura que sufrió el proyecto de Néstor Basterretxea en la cripta del Santuario de Arantzazu fue una de las más severas y prolongadas del arte español del siglo XX, extendiéndose por más de 30 años. La obra en la cripta fue paralizada y saboteada por la jerarquía eclesiástica más conservadora bajo dos argumentos principales: modernismo «peligroso», ya que las autoridades religiosas, apoyadas por el régimen franquista, consideraron que el estilo vanguardista y expresionista de los artistas (incluyendo a Oteiza) no inspiraba devoción y se alejaba del arte sagrado tradicional.

Y connotaciones políticas: se temía que el santuario se convirtiera en un símbolo de la cultura y el sentimiento nacionalista vasco. Los artistas fueron tildados de «ateos» y «vasquistas».

Lo más dramático ocurrió en 1955, cuando tras años de tensiones y una orden de paralización cautelar dictada por el obispo de San Sebastián, se recibió una resolución de Roma que prohibía continuar las obras por no adecuarse a las normas clásicas. 

Basterretxea ya había avanzado significativamente en la decoración de la cripta. Tras el veto, sus pinturas originales fueron destruidas, borrándolas con cal (pintura blanca) por orden de los superiores, lo que supuso un golpe devastador para el artista.

Aunque la estructura de la basílica se terminó, la decoración permaneció «maldita» y detenida durante casi tres lustros. No fue hasta 1984, ya en democracia, cuando se permitió a Basterretxea retomar su trabajo. Sin embargo, el artista decidió no replicar lo borrado, sino crear un proyecto totalmente nuevo que culminó en los actuales murales, donde destaca el imponente Cristo Rojo resucitado sobre un fondo que simboliza la creación y la energía.

Si la fachada impresiona, la cripta conmueve. Las pinturas de Néstor Basterretxea poseen una fuerza casi arcaica, como si la tierra misma hubiese comenzado a contar una historia.

El Cristo del pintor y escultor que preside la cripta no es el Cristo resignado y sufriente que da su vida por nosotros. Es un Cristo que entronca con el Dios del Antiguo Testamento, un Dios juez que nos mira con severidad y nos recrimina el comportamiento cruel y egoísta de la humanidad.

Ejemplo del penoso comportamiento humano es el panel de la derecha con cuerpos amarrados, torturados y despedazados.

Volviendo a la pintura del Cristo, su intenso color rojo nos transmite la ira justificada por los males cometidos por el hombre. Al mismo tiempo es la sangre vertida por Cristo para nuestra salvación.

Pero si recordamos que el rojo es el color que habitualmente representa al diablo y que hacía pocos años que había terminado la Guerra Civil donde la gente del bando que había perdido la guerra era despreciada con el nombre de “rojos” (nombre que ha quedado para la vida diaria, incluso actual), no me extraña que irritara al clero de la época y que la cripta del santuario no sea el lugar preferido por cierta gente. 

Aunque, como todo en esta vida, esta obra de arte moderno tiene sus detractores y ha servido de inspiración para muchos, incluso grafiteros del siglo XXI, como el artista urbano Suso33.

Aquí Arantzazu se vuelve más íntimo, más oscuro, más humano. Un espacio para detenerse, bajar el tono, dejar que la mirada se acostumbre y permitir que la emoción llegue sola.

Pero Arantzazu sería menos Arantzazu sin su paisaje.

El santuario se asoma al entorno del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, que lo abraza delicadamente como uno de los escenarios más bellos y poderosos de Euskadi. Sierras calizas e interminables hayedos como el impresionante hayedo de Iturrigorri, caminar cerca de rebaños de ovejas latxa y un detalle que se integra al viaje: aquí se alza Aitxuri (1.551 m), la cima más alta de Euskadi, punto de referencia para el montañismo vasco. Y, como si la geografía no bastara, la leyenda dice que entre estas cumbres aún puede encontrarse a Mari, la gran figura de la mitología vasca.

Todo en este parque tiene una belleza espectacular: los hayedos que en otoño se vuelven cobre y oro, los pastizales de altura abiertos al viento, los paredones de caliza, blancos y severos, los senderos que parecen hechos para caminar sin prisa, como si el monte marcara su propio compás.

Disfrutando de todo lo que nos rodea, te recuerdo una palabra en euskera: “lasai”, que significa calma, serenidad, quietud.

Porque eso ofrece Arantzazu cuando uno se aleja unos metros de la explanada y se interna por alguno de los caminos naturales: una sensación de paz profunda, de mundo intacto, de tiempo suspendido.

No hace falta una gran travesía para sentir la magia del lugar. Basta una caminata corta para escuchar el bosque, asomarse a la roca, comprender por qué el santuario está aquí y no en ningún otro sitio, comprender que aquí el paisaje no está aislado, sino que es el verdadero prólogo del santuario.

En el entorno hay rutas para todos los niveles, incluso propuestas adaptadas, entre bosques, pastos y dominios rocosos. Es un lugar perfecto para combinar arte y senderismo suave, cultura y naturaleza.

Y después, cuando el alma aún sigue en la montaña, conviene descender a Oñati: la villa noble que completa el viaje. Hay pueblos que sirven de base logística. Oñati, en cambio, completa el relato.

Su casco histórico posee una nobleza serena, de piedra antigua, soportales discretos y plazas que invitan a demorarse. No necesita exhibirse. Si recorres sus calles, advertirás que aquí la historia no es una escenografía, sino una forma de estar en el mundo.

Entra en la iglesia gótica de San Miguel Arcángel, compra un queso Idiazabal hecho aquí, con la leche de las ovejas que pastan en los pastizales de Urbia, cómete un pintxo acompañado de un zurito sin mirar el reloj, escuchando al grupo que van de poteo de bar en bar. Deja que el viaje se asiente.

Su gran joya es la Universidad Sancti Spiritus, considerada como una de las piezas mayores del Renacimiento civil vasco y reconocida, además, como la primera universidad de la Comunidad Autónoma Vasca.

Es un edificio que da prestigio a cualquier itinerario cultural por el norte peninsular. A su alrededor, la Iglesia de San Miguel y el conjunto urbano convierten la visita en una magnífica prolongación del día.

Si Arantzazu es altura y revelación, Oñati es sosiego y elegancia. Si el santuario es la emoción vertical, la villa es el reposo.

Pero Arantzazu no es sólo recomendable para amantes del arte o del patrimonio religioso. Lo es también para el viajero que busca algo más difícil de encontrar: un lugar con consistencia, con relato, con belleza, con esa rara mezcla de emoción estética y verdad geográfica.

Porque Arantzazu no es una excursión: es una experiencia. Es uno de esos lugares que hacen que el viaje merezca ser planeado con ilusión.

En lo alto de Oñati, suspendido entre barrancos, el santuario se alza como una de las grandes sorpresas culturales del norte de España: la fe y el diseño pueden hablar el mismo idioma. Aquí la leyenda del espino convive con la arquitectura moderna incrustada en la roca, Oteiza y Chillida en diálogo con la montaña, el parque de Aizkorri-Aratz como marco sublime, que convierte el paisaje en parte esencial del viaje y Oñati que añade el contrapunto perfecto.

En tiempos de viajes rápidos y paisajes consumidos al instante, Arantzazu propone otra cosa: mirar despacio, caminar despacio, sentir despacio… y entregarte a los sentimientos.

Y eso, en Euskadi, tiene un nombre que conviene llevarse aprendido: “bihotza” (corazón en euskera). Porque Arantzazu —entre la piedra, el bosque y el arte— se visita con los ojos. Pero se recuerda con el corazón.